Как сделать фундамент – плиту для теплицы из поликарбоната

Нужен или не нужен фундамент для теплицы из поликарбоната – вопрос конечно интересный, и наверняка волнует многих. Если рассматривать это сооружение как временное, то вполне можно обойтись без фундамента, но и это только в том случае, если в вашей местности нет сильных ветров и ливней. Потому, как тот каркас, который продается в готовом комплекте поликарбонатной теплицы, выдержит разве что легкое дуновение ветерка.

И посему каждый нормальный дачник и огородник старается сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками, независимо какой конструкции, но прочный и надежный. К тому же установленная на хороший фундамент теплица, дополнительно утепленная, дает возможность пользоваться ею в зимнее время, если будет обогреваться. О способах отопления зимних теплиц можно прочитать здесь.

 Зачем нужен плитный фундамент

Выбор того или иного типа фундамента для теплицы из поликарбоната зависит прежде всего от состояния грунта на вашем участке, его структуры, местных климатических условий.

Чаще всего для теплиц устраивается ленточный фундамент, как наиболее выгодный в плане экономическом и менее трудоемкий. Но если грунт перенасыщен водой и поэтому подвижный, то в этом случае требуется фундамент в виде монолитной плиты, на которую уже будут монтироваться стены будущей теплицы и само прозрачное покрытие из поликарбоната. При этом, если зима в вашем регионе суровая, то такой фундамент еще на стадии производства можно качественно утеплить и сделать дренажное отверстие, чтобы грядки не плавали в воде от полива.

Работа по устройству плитного фундамента, конечно, займет больше времени, сил и финансовых средств, чем при возведении другого вида, но впоследствии окупится сторицей.

План работ по устройству плитного фундамента будет выглядеть примерно таким образом:

• подготовка участка;
• установка опалубки;
• утепление (при желании);
• установка арматуры;
• монтаж закладных деталей;
• заливка бетона;
• гидроизоляция плиты.

Подготовка основания под фундамент

Под подготовкой основания подразумевается выбор места установки теплицы, расчистка участка, разметка и рытье котлована.

Здесь не нужно инженерного образования, чтобы на местности натянуть шнур по колышкам, установленным на углах будущей теплицы. Далее идет рытье котлована для фундамента глубиной до полуметра. Хотя глубина выбирается чисто индивидуально. Если вы планируете делать зимнюю заглубленную теплицу с отоплением, то и котлован следует копать глубокий.

Важно выкопать котлован больше планируемых размеров теплицы на 50-60 см больше во все стороны, чтобы было место для работы с арматурой и бетоном.

На дне выкопанного котлована делается зачистка и гравийно-песчаная подушка высотой 10-15 см. На этой стадии устанавливаются дренажные трубы с уклоном в сторону сброса воды, в дренажный колодец или в общую дренажную систему.

Следует на время бетонирования фундамента вертикальные отводы дренажных труб закрыть, чтобы не забились бетоном, а сами трубы укрепить, чтобы они не сдвигались под тяжестью бетонной смеси.

Устройство  опалубки и утепления

Для устройства опалубки по периметру плитного фундамента вбиваются колышки с шагом 1-1.5 м, к которым изнутри котлована прибиваются горизонтально доски. Должен получиться короб высотой не менее 10-15 см. В углах и на стыках доски следует дополнительно закрепить между собой, чтобы под тяжестью бетона они не разошлись.

 

При установке досок опалубки необходимо проверить геометрию всего сооружения, чтобы впоследствии не оказалось, что одна сторона короче или уже другой.

Если в вашей местности грунт промерзает на значительную глубину, нужно подумать об утеплении фундамента для теплицы из поликарбоната. Поэтому прежде, чем укладывать арматурный каркас, нужно уложить утеплитель в виде плит пенополистирола или сделать дополнительную подсыпку керамзитом, который, как известно также является хорошим утеплителем. Однако одного горизонтального утепления будет недостаточно, необходимо утеплять теплицу по бокам фундамента, и здесь уже не обойтись без пенополистирольных жестких плит. Другой вариант бокового утепления заключается в устройстве дополнительной стенки из не гниющего материала на некотором расстоянии от фундамента и последующей засыпки образовавшегося пустого пространства тем же керамзитом, или минеральной ватой на основе стекла или базальта. Получится нечто, похожее на деревенскую завалинку, когда таким способом утепляли цоколь дома с улицы опилками или землей.

Армирование и заливка бетона

После того как сделано утепление (или не сделано), на дно коробки из досок укладывается арматурная сетка. Для её изготовления следует выбирать стержни периодического профиля диаметром около 10мм. Возможно, кто-то скажет, что можно просто бросить тонкую сетку из проволоки катанки, но учтите, что на плиту будет действовать нагрузка от грунта на грядках теплицы, возможные трубы отопления, вес самой теплицы, вес нескольких людей, работающих в теплице. Поэтому лучше сделать изначально правильную теплицу , нежели иметь в дальнейшем разломленную плиту и покосившийся каркас с переломанной светопрозрачной конструкцией.

Арматурные стержни связываются между собой вязальной проволокой с шагом 10-15 см.

Под арматурную сетку подкладываются куски кирпичей, бетона или камни, чтобы сетка отстояла на расстоянии в 4-5 см от утеплителя либо гравийной подушки. Делается это для защиты арматуры от ржавления. Таким образом, арматурная сетка будет находиться в теле бетона, защищенная с обеих сторон бетоном.

Сразу же устанавливаются закладные детали для дальнейшей установки  теплицы на фундамент. Закладные детали привязываются к арматурным стержням в нужных вам местах.

В качестве закладных могут использоваться металлические пластины, анкера, шпильки, болты, уголки и прочее. Выбор зависит от конструкции и материала каркаса.

Укладку бетона в конструкцию опалубки нужно делать с осторожностью, чтобы не нарушить расположение утеплителя внизу и сбоку, а также не сдвинуть со своего места дренажную трубу.

Разравнивая бетон, следует соблюдать уклон в стороны сливного отверстия дренажного отверстия. Не следует наступать непосредственно на саму плиту, чтобы не поломать утеплитель. Вполне достаточно места, чтобы длинным правилом разравнивать бетонную смесь со всех сторон котлована.

Правило делается в виде швабры, где к ручке нужной длины прибивается вертикально поперек кусок доски длиной до 1 метра.

Гидроизоляция

После того как бетон наберет прочность, а это происходит на протяжении 28 суток, на плите можно начинать кладку стен. Выложенная стенка до уровня почвы с наружной стороны  обмазывается горячим битумом вместе с кромкой бетона. Изнутри на стенках и плите также нужно сделать гидроизоляцию до того уровня, где предполагается соприкосновение конструкции с влажным грунтом.